Байкал за неделю — миссия выполнима

Чтоб хотелось и моглось…

Неожиданными в этом году оказались итоги всероссийского опроса сервиса «Авито Недвижимость», специалисты которого выясняли, где, кто из жителей нашей страны и какие объекты размещения бронировал для летнего отдыха. Центрами выездного летнего отдыха большинства россиян традиционно стали черноморские Крым и Краснодарский край. Но был в исследовании ещё один интересный вопрос: куда респонденты хотели бы отправиться сами и посоветовали бы друзьям и знакомым? И вот тут на первом месте оказался Байкал (32%)! Крым рекомендовали лишь 30% опрошенных, Краснодарский край — 28%. Это к вопросу «хочу»… А вот реально смогли побывать на Байкале минувшим летом только 4% опрошенных жителей страны. Если перефразировать известную фразу героя «Кавказской пленницы» («Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания»): «хочу на Байкал, но могу лишь на Чёрное море…».

Однако такой вывод справедлив для Центральной России и двух столиц, откуда добираться до Байкала дорого и далеко. В Сибири же ситуация прямо противоположная. Лично для себя в качестве оправдания, почему до сих пор ни разу не провёл отпуск на легендарном озере, я имел в виду две главные причины.

Первая — дороговизна. Да, нам до Байкала рукой подать и добираться недорого, но непосредственно на озере в местах отдыха цены не очень гуманные. Вторая причина — засилье (по слухам) среди отдыхающих «гостей из Поднебесной», что кроме прочих неудобств тоже приводит к росту стоимости товаров и услуг. Когда из-за пандемии COVID-19 закрыли границу с Китаем, мы с сыном-старшеклассником решили: «Открывать для себя Байкал надо именно сейчас!».

Памятуя о том, что проработанный план — половина успеха, нами была расписана насыщенная программа, дабы вместить в небольшой отрезок времени максимум впечатлений. Правда, всевозможные ограничения из-за коронавируса до последнего момента держали наши планы собственного «открытия Байкала» под вопросом. К счастью, к августу морок пандемии слегка развеялся и почти не повлиял на нашу поездку.

В качестве «реперной точки», вокруг которой мы строили наш «байкальский тур», был взят хоть небольшой, но настоящий круиз, поскольку я убеждён: знакомиться с морем (а Байкал не без оснований часто называют морем) на берегу — это всё равно, что есть фастфуд, когда вид и запах есть, а настоящего вкуса нет.

Забегая вперёд, скажу, что в туристическом форпосте Байкала Листвянке от предложений коротких и многочасовых прогулок на теплоходах и скоростных катерах к тоннелям Кругобайкальской железной дороги и в разные бухты голова идёт кругом. Однако однодневные прогулки — это как промоакция с кусочком деликатеса. Чтобы «распробовать» Байкал по-настоящему, мы приобрели максимально недорогой 4-дневный круиз на маленьком теплоходике с романтичным именем «Арго». В качестве «холодной закуски» перед основным блюдом у нас были зарезервированы два дня на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД), Листвянку с нерпинарием и музей деревянного зодчества «Тальцы». А «на десерт» после круиза — два дня на священном для местных жителей острове Ольхон и два дня в Иркутске.

Сделайте дорогу путешествием

Многие выезжающие за пределы своего региона отпускники жалуются, что немало времени отнимает дорога. Мы к месту своей первой ночёвки на Байкале добирались гораздо дольше, чем могли бы. А всё потому, что сама наша нетипичная дорога в Листвянку уже была путешествием и приключением.

Для начала мы вышли из поезда не в Иркутске, как это обычно делают те, кто едет на Байкал по железной дороге с запада, а приблизительно на 100 км дальше на восток. Потому и билеты брали на поезд, который идёт дальше Иркутска, и время прибытия к точке нашего выхода подгадали для стыковки с другим поездом. Каким? Знакомой многим по отзывам «матаней». Этот пригородный поезд ходит по уцелевшему отрезку знаменитой КБЖД и выполняет важную социальную функцию «связи с внешним миром» немногочисленного населения уцелевших на КБЖД посёлков и гостей многочисленных турбаз. Ходит он не каждый день, расписание можно проверить на сайте «Байкальской пригородной пассажирской компании».

Пункт нашей пересадки тоже был выбран не случайно. Это станция Слюдянка, уникальный вокзал которой построен в 1904 году по оригинальному проекту (в отличие от типовых проектов Транссиба) полностью из местного нешлифованного мрамора. Внутри здание модернизировано и вполне современно, даже билеты на «матаню» я купил не в обычной кассе, а в терминале по банковской карте. Но внешний облик вокзала замечательно аутентичен.

Двухчасового «окна» между высадкой-посадкой нам хватило не только на знакомство с вокзалом — памятником архитектуры, но и на то, чтобы перекусить в местном буфете, осмотреть снаружи храм Николая Чудотворца, возведённый в 1914 году и перестроенный в 2008-2009 годах после землетрясения, постоять у памятника жертвам политических репрессий.

А теперь главное в этой нашей поездке по КБЖД: она обошлась нам в 157 рублей «с носа». Для сравнения — билет на туристический поезд, который ходит по этому же маршруту, но с гидом, обедом и более-менее длительными остановками в некоторых особо интересных местах, стоит 3.300-3.800 рублей, а если турпоезд ещё и с настоящим паровозом — 4.100 рублей!

Да, наш вагон тащил не раритетный паровоз, а банальный тепловоз, и у нас не было специальных остановок для прогулок по тоннелям. Но паровоз из вагона всё равно не видно, а в тоннелях ничего сверхъестественного мы не ожидали, тем более что прогулка по тоннелю была у нас далее в программе круиза. Зато мы слушали не стандартные тексты гидов, а местных жителей, которые рассказывали приезжим о здешних достопримечательностях, о житье-бытье рядом с цивилизацией и в то же время почти в отрыве от неё. Видели, как на остановках выходят с рюкзаками группы «палаточных романтиков» со всей страны и суровые немногословные рыбаки.

Через 5 часов погружения в местный колорит наш состав прибыл на конечную станцию «Байкал» (она же — порт Байкал) слева от истока Ангары. Порт Байкал — полная противоположность расположенной справа у истока Ангары «туристской столицы Байкала» Листвянки. Здесь нет комфортабельных отелей и изобилия гостевых домов. Здесь редко проедет машина, не гремит музыка уличных кафе. Здесь спят кое-какие ещё живые, но в основном заброшенные теплоходы и баржи — призраки когда-то активного байкальского флота. И здесь можно недорого остановиться непритязательным путешественникам. В самом здании вокзала есть гостиница и музей КБЖД.

Порт Байкал — подходящее место для тех, кто бежит от шумных тусовок. Отсюда можно отправиться в пеший поход к тоннелям железной дороги или по другим окрестностям. А в случае чего — вот она, цивилизация, напротив, надо лишь переправиться в Листвянку через исток Ангары на пароме или «водном такси» в виде мотолодок местных жителей.

Кстати, «водные таксисты», как и их сухопутные собратья, ждали прибытия поезда. На выходе из вагона сразу стали предлагать услуги: «Зачем вам полтора часа ждать паром? Поехали прямо сейчас». Но мы, во-первых, не спешили: я успел погулять по посёлку, пофотографировать, и мчаться на «моторке» по озеру не очень хотелось. А во-вторых, нашей идеей (хотя и не фикс-) было сокращение ненужных расходов. «Матаня» уже сэкономила нам на КБЖД 6-7 тысяч рублей на двоих. Паром обещал суммарную экономию ещё не менее чем в 700 рублей: 71 рубль за билет против 350-400 рублей с пассажира в мотолодке.

Однако оказалось в нашем чётком графике перемещений первого дня одно «слабое» звено — как раз паром «Байкальские воды». Он маленький сам по себе, но число пассажиров на нём ограничено (20 человек) не фактической грузоподъёмностью и вместимостью, а количеством спасательных средств. По словам жителей посёлка, ранее этот паром возил по 60-80 пассажиров. Непонятный «дефицит» спасжилетов на пароме — явная недоработка Восточно-Сибирского речного пароходства и местных властей.

Рейс, который мы ждали, был последним в этот день, а желающих переправиться около полусотни. Поскольку я заранее изучил в интернете все нюансы этой переправы, с поезда мы сразу рванули к парому и в очереди были в первом десятке. Однако «кондуктору» наша очередь была «по барабану»: она открыла проход с другой стороны, и туда ломанулись не первые по счёту, а те, кто ближе стоял. Мораль — стройте очередь справа от аппарели, где контролёр открывает цепочку для запуска пассажиров. Мне удалось прорваться 21-м лишь потому, что на борту уже находился мой несовершеннолетний сын.

Когда паром пересекал исток Ангары, уже заметно темнело, и мы не увидели знаменитый шаман-камень. Впрочем, как говорили местные, в дни нашего путешествия он и при свете был малозаметен из-за высокой воды.

Через 15-20 минут пешей прогулки от пристани Рогатка до гостевого дома, где мы забронировали комнату, совсем стемнело. Наш первый богатый на впечатления день на Байкале завершился.

Объекты жилые, живые, исторические и загадочные

Несмотря на скомканный из-за коронавируса сезон, места размещения отдыхающих на Байкале в августе не пустовали. Листвянка, оправдывая звание туристического форпоста, предлагает много разных вариантов — от койки в хостеле до номеров в роскошном отеле «Маяк» в диапазоне от 500 до 6.000 и более рублей. Мы забронировали двухместный номер в гостевом доме за 1.600 рублей в сутки «с видом на гору». К нему прилагались: туалет на этаже, два душа, кухня с необходимым оборудованием и столовая с видом на озеро.

Второй день мы решили начать с обзорной прогулки по Листвянке. По пути к центру я увидел странные сооружения, предназначение которых не разгадал до сих пор. Поначалу показалось, что здесь какой-то гонщик, пробив ограждение, улетел на своём авто с дороги в воду. «Неужели в таком туристическом месте не могут навести порядок?» — подумалось мне. Но приглядевшись, я впал в ступор! Опоры ограждения, которое по диагонали пересекало тротуар и перекрывало дорогу пешеходам, были врыты в землю и замурованы асфальтом! Что это?! Зачем? Мне непросто было преодолевать эту «полосу препятствий» даже с рюкзаком, а представьте, каково людям с детьми или с чемоданами на колёсиках, инвалидам в колясках? Мой мозг отказывается понимать эти «противопешеходные» полосы препятствий!

Вообще тротуары в Листвянке — вещь ситуативная: то они есть, то их нет, и люди идут по краю дороги с весьма интенсивным движением. А на набережной тротуары стараются «спрятаться» — проваливаются под землю. Возможно, от стыда за местные власти.

В Байкальский музей ИНЦ СО РАН, куда я стремился, чтобы познакомиться с легендарным глубоководным аппаратом «Пайсис», а также лично совершить виртуальное погружение на дно Байкала, мы не попали. Он был закрыт из-за пандемии. Зато с удовольствием посмотрели получасовое представление в местном нерпинарии. Когда-то мы ходили в нерпинарий в Красноярске, и теперь поняли — оно было бледным подобием того, что мы увидели в Листвянке. Представление было драматургически и постановочно выстроено так, что зрители не заскучали ни на мгновение. А сами нерпы просто очаровательны!

После живых обитателей Байкала мы отправились смотреть, как выяснилось позже, поистине живую историю Сибири. Где-то через полчаса езды на маршрутке-микроавтобусе выходим на полпути между Листвянкой и Иркутском и попадаем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Начало осмотра не предвещало неожиданностей. Скромные тофаларские и эвенкийские стойбища, чуть более внушительный промысловый стан русских охотников XIX века. А далее сначала непонятное то, что я потом в шутку окрестил «прадедушкой сибирских ГЭС» — каскад наливных мельниц XIX века. Ну, не знали тогда в Сибири электричества и энергию текущей сверху вниз воды использовали для помола зерна.

Недалеко от каскада мельниц — амбар начала ХХ века с разными зерновыми культурами. Привезён в «Тальцы» из Кежемского района нашего края. Молодцы иркутяне! Если б не они, плескалось бы сейчас над этим амбаром или его останками водохранилище Богучанской ГЭС.

Но вообще путешествие по «Тальцам» могу описать только отрывочно — нам не хватило времени всё нормально посмотреть до закрытия музея. Целая улица усадеб сибирских крестьян и казаков, судя по которой, жили они в Сибири до революции очень даже неплохо. Кабак, трактир, чайная, волостное правление и тюрьма с моргом… Усадьба с двухэтажным домом фельдшера Шульца, церковно-приходская школа и многое-многое другое. Попробовав «зелье Яги», сваренное в избушке на куриных ножках, я вдруг почувствовал, как из обилия разрозненных ярких элементов мозаики у меня в голове стала складываться целостная картина. По сути, экспозиция «Тальцов» — это несколько сибирских миров разных эпох от жилищ и быта коренных народов до типичной сибирской деревни или даже небольшого города рубежа XIX-XX веков.

Настоящий же исторический шедевр — восстановленные и отстроенные заново по старинным образцам элементы Илимского острога XVII-XVIII веков! Здесь и сторожевые башни с крепостными стенами, и гостиный двор для заезжих купцов, соляной, соболиный и оружейный амбары, караульная изба с помещением, где держали аманатов (знаете, кто такие?), громадная приказная изба воеводы Илимского острога с помещением для колодников, закованных в кандалы в подполе. В общем, я был одновременно в восторге и в печали, потому что музей закрывался, а планы следующего дня у нас уже были поминутно расписаны.

Резюмирую. В моём личном сравнении с широко разрекламированными даже за рубежом Кижами на Онежском озере (мы были там в 2018 году) «Тальцы» на порядок интереснее и познавательнее! А ведь из-за ограничений пандемии в день нашего визита были закрыты многие выставки внутри помещений, не работали школы ремёсел и т.п. Для себя я сделал «зарубку» — приехать сюда ещё раз обязательно!

«Арго! Да пошлёт нам небо путь с Луной и звёздами!»

Третий наш день на Байкале — начало круиза. Я долго его искал. Причина в том, что дела с круизным туризмом в Сибири обстоят неважно. Предложений немного, и все они дорогие. Я даже не говорю про аренду комфортабельных импортных и «самостройных» моторных яхт, которых на Байкале немало.

При этом настоящих «круизных от рождения» судов просто нет. Наиболее крупные из совершающих регулярные путешествия теплоходов — это переделанные из байкальских буксиров 3-палубные «Николай Ерощенко» и «Империя». Именно они в числе первых всплывают по запросам байкальских круизов в поисковиках, и именно их предлагают своим клиентам московские туристские компании. Один круизодень на них даже осенью в конце навигации-2020 стоил минимум 11-15 тысяч рублей.

Есть на Байкале «круизные лайнеры» поскромнее — 2-палубные «Александр Великий» (до 2012 года — «Александр Вампилов»), переоборудованный в нулевые из пассажирского бескаютного теплохода местных линий, и «Валерий Бухнер», в прошлой жизни бывший рыболовным приёмо-транспортным судном. У них средний ценник — 9-12 тысяч рублей в сутки с носа.

Самый экономичный вариант — искать среди меньших теплоходов, которых на Байкале великое множество. Но здесь есть «подводный камень» — большинство таких судов работают под полный фрахт посуточно. Если у вас компания человек в 10 и более, аренда вскладчину такого катера — неплохой вариант. Вы можете изложить капитану свои «хотелки», вместе с ним составить маршрут и график движения. Но нас было только двое со скромными финансовыми возможностями.

После долгих поисков мы всё-таки нашли относительно недорогое (чуть более 6 тысяч за круизодень) путешествие на переделанном до неузнаваемости теплоходе типа «Ярославец». Такие катера можно встретить на всех акваториях бывшего СССР, их в громадном количестве строили с 1953 по 1992 год. Наш теплоходик, видимо, после коренной реконструкции, стал гораздо удобнее, изящнее и стремительнее прототипа. А имя-то какое — «Арго»! Так и хочется возомнить себя Ясоном, Гераклом или хотя бы Орфеем.

Встреченные нами накануне в Листвянке попутчики говорили, что, по приметам местных, назревает шторм, и я с тревогой всматривался в туман, накрывший озеро. Но наш кораблик уверенно отправился в путь к первой остановке у тоннелей КБЖД, туман вскоре рассеялся, а Байкал в тот день был спокойным.

Как во время описанной выше поездки на поезде, так и уже на борту «Арго» я увидел много разнокалиберных судёнышек с туристами, пришедшими на экскурсии к тоннелям Кругобайкалки. Цены в Листвянке на таких прогулочных маршрутах у всех типов судов почти одинаковые, туристам нужно лишь определиться с направлением (кроме КБЖД возможны экскурсии в разные бухты на побережье).

Должен предупредить неопытных «водоплавающих» — красивые скоростные катера могут стать нелёгким испытанием для вашего вестибулярного аппарата. Они сокращают время в пути, но, будучи глиссерами, очень чувствительны к волне. В непогоду поездка на них может обернуться «скачками по пересечённой местности». И ограничения по высоте волны (Байкал не зря называют морем!) у скоростных судов жёстче — более-менее серьёзная непогода может сорвать прогулку на них, тогда как медленные тяжёлые катера спокойно отправятся в путь.

После того как мы походили по тоннелю КБЖД (а некоторые — и над тоннелем), «Арго» взял курс на посёлок Большие Коты.

Коты не мяукают. Скрипер не скрипит. Зато деревья ходят!

Разочарую поклонников котиков — название посёлка Большие КОты вовсе не про их любимцев. КОты, а не котЫ — это обувь каторжан, которых в стародавние времена немало было на Байкале. Сейчас в Больших Котах постоянно живут менее 100 человек, и тем не менее в период навигации сюда из Иркутска с допосадкой в Листвянке ежедневно ходит теплоход на подводных крыльях «Восход». Причина? Обилие туристов, которые из посёлка отправляются в пешие туры по Большой Байкальской Тропе в Листвянку или, наоборот, по ней приходят сюда и на «Восходе» возвращаются в цивилизацию. Говорят, в расположенной здесь прямо напротив причала Байкальской биологической станции есть интересный музей, но в момент нашего визита здание было на замке.

На ночёвку «Арго» перенёс нас на несколько километров севернее Больших Котов — в Сенную падь. Где-то здесь есть заброшенный прииск золотоискателей XIX века, хозяином которого был иркутский купец Патушинский, но нам в память о здешнем былом досталось другое — не самый лёгкий подъём на скалу Скрипер. Да, кто-то из нашей группы туристов скрипел и кряхтел, взбираясь по тропе, но скала, с которой в итоге нам открылся замечательный вид, получила своё имя не из-за этого, а как раз в наследие от исторического прошлого. Скрипер — это искажённое англоязычное «скрепер» (scraper, от scrape «скрести») — машина послойной резки и перемещения грунта, которой пользовались здесь золотодобытчики.

Жителей Красноярска скалами трудно удивить, хотя на Байкале они грандиознее, и необычен их состав, в частности — Скрипера. Это так называемый юрский конгломерат — песчаная порода с вкраплениями гальки разных размеров. Она легко крошится и осыпается под ногами, поэтому здесь мы чувствовали себя гораздо менее уверенно, чем на родных красноярских Столбах.

Следующий день после длительного перехода по туманному Байкалу подарил нам встречу с другой достопримечательностью — ходульными деревьями в бухте Песчаной. Они действительно будто замерли на ходу на своих корнях-ногах, песчаную почву из-под которых выдул ветер. Особенно нашу группу поразило рухнувшее, сломанное и всё же продолжающее жить дерево!

Бухта Песчаная и расположенная рядом бухта Бабушка — популярные на Байкале места отдыха. Свидетельство тому — база отдыха «советского» вида в Песчаной, палаточный лагерь в Бабушке, эскадры судов в обеих бухтах и регулярные рейсы сюда по пятницам и воскресеньям из Иркутска 100-местного судна на воздушной подушке «Баргузин». Бирюзовая вода, нетронутая природа и почти белый песок — чем не Ривьера? Правда, Байкал напоминает, у кого вы в гостях, сразу при попытке зайти в воду. Её температура изрядно бодрит! Но для сибиряков она не критична. Тем более на борту судна «аргонавтов» ждали баня и вкусный ужин.

День пятый на Байкале и третий на «Арго» — большой переход до знаменитого острова Ольхон и совсем древние древности по пути — наскальные рисунки на скале Саган-Заба.

Чем дальше идём вдоль западного берега, тем реже встречаются поселения и другие приметы существования человека, а местами вид совсем дикий. В числе прочих чудесностей видим речку АНГА, впадающую в Байкал — маленький антипод АНГАРЫ, вытекающей из озера. И вот «Арго» осторожно подходит к каменистому берегу, где почти прямо от воды высоко вверх возносится гладкий (в отличие от большинства местных слоистых горных пород) мраморный утёс. На нём в 1881 году исследователи обнаружили самое большое на Байкале скопление петроглифов — наскальных изображений, оставленных древними людьми, жившими здесь три тысячи лет назад. Некоторые из рисунков — сложные с точки зрения их предмета и исполнения. В момент обнаружения их было около 60, сейчас — намного меньше. Часть ушла под воду, часть стёрли волны, часть испортили вандалы, в том числе — монахи расположенного неподалёку Посольского монастыря, которые пририсовывали к «дьявольским рисункам» кресты.

К некоторым петроглифам приходится пробираться чуть не по пояс в воде, но ведь мы — «аргонавты», на Байкал приехали не для лежания на диване в кают-компании! Довольные очередной порцией приключений, движемся дальше к Ольхону.

Остров проявляется неожиданно. Он как бы продолжает береговую линию, а пролив Ольхонские Ворота в самом узком месте всего 1,3 км. Поэтому, когда катер стал забирать ближе к берегу, я лишь благодаря пояснениям гида понял, что берег слева — это «материк», берег справа — остров, а «горлышко», в которое мы входим, — Ольхонские Ворота.

Здесь мы стали объектом атак полчища чаек, которых до того не встречали в таком количестве. Очевидно, эта воздушная армада обитает здесь из-за постоянно действующей паромной переправы, «от щедрот» которой птицам легче кормиться. Вид самой переправы, точнее уходящей за горизонт вереницы машин, убедил меня в том, что на своём автомобиле на Ольхон лучше не ездить. Позднее это мнение укрепилось, когда мы увидели ужасное состояние дорог на острове.

Тем временем наш теплоход вошёл в глубокий залив Хул, здесь нам предстояла последняя ночь на борту «Арго». До ужина некоторые туристы нашей группы для исполнения загаданных желаний успели забраться в маленькое озерко Сердце. На карте хорошо видно, что озеро это, которое официально называется Нуку-Нур, по форме действительно похоже на сердце.

Утром следующего дня «Арго» вышел из залива в Малое Море и двинулся к месту, почитаемому буддистами. Название этого необитаемого острова Огой в переводе с бурятского означает «безводный». Забавное имя для куска суши посреди пресноводного моря! Но Огой оправдывает своё имя — он практически голый, лишён более-менее заметной растительности. Туристы приезжают сюда к Ступе Просветления, построенной в 2005 году в самой высокой точке острова по инициативе московского буддийского центра.

Прогулка по Малому Морю была финальным аккордом нашего круиза. И словно на прощание Байкал, баловавший нас до того штилевой погодой, решил намекнуть, что он может быть совсем другим. Нет, до настоящего шторма не дошло, но пену с гребней волн ветер срывал, и «Арго», кренясь, не без труда пробивал себе путь.

Через некоторое время мы сошли на землю «материка» в посёлке Сахюрта, но только для того, чтобы вскоре ступить на борт другого судна — парома «Семён Батагаев», который доставил нас снова на Ольхон, где у нас было два дня на завершение байкальского приключения.

Андрей КУЗНЕЦОВ